巴黎時(shí)裝周改寫了“周”的定義。

　　??作為四大時(shí)裝周中時(shí)間長(zhǎng)、品牌豐富的巴黎時(shí)裝周，每一季都會(huì)匯聚數(shù)百個(gè)國(guó)際品牌。緊張而密集的日程安排往往使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出常規(guī)時(shí)裝周。天數(shù)。剛剛結(jié)束的2024春夏巴黎時(shí)裝周為期9天，各大品牌天天亮相。

　　??每個(gè)時(shí)尚從業(yè)者和愛(ài)好者都不會(huì)錯(cuò)過(guò)巴黎時(shí)裝周，但不同的人對(duì)它有不同的喜好和定義。有人期待百年時(shí)裝屋新一季會(huì)喚醒哪些經(jīng)典設(shè)計(jì)，有人希望看到年輕設(shè)計(jì)師的哪些面孔，當(dāng)然也有人專注于從新系列中汲取潮流靈感。來(lái)年的主要品牌。在春季和夏季的衣柜中留出足夠的空間。

　　?? Marni 2024春夏系列

　　??《服飾美容VOGUE》從四個(gè)角度為您梳理2024春夏巴黎時(shí)裝周熱點(diǎn)，或許能讓您有更多的視角來(lái)欣賞新衣。

　　?? Balmain 2024春夏系列

　　??說(shuō)到巴黎時(shí)裝周，首先關(guān)注的就是象征巴黎時(shí)尚和奢華文化的“名片”品牌。他們是這座時(shí)尚之都的中堅(jiān)力量。其一舉一動(dòng)也影響著全球時(shí)尚和流行趨勢(shì)的發(fā)展。

　　當(dāng)來(lái)自世界各地的時(shí)尚觀眾穿梭于各大品牌秀場(chǎng)時(shí)，位于巴黎香榭麗舍大街103號(hào)的一座經(jīng)過(guò)翻新的建筑吸引了幾乎所有人的目光。施工腳手架裝飾有路易威登經(jīng)典的硬盒形狀，暗示著它的新主人。路易威登2024春夏女裝系列發(fā)布會(huì)也在這里舉行。秀場(chǎng)內(nèi)的橙色布景由藝術(shù)總監(jiān)James Chinlund打造，比品牌包裝更加生動(dòng)活潑。開(kāi)場(chǎng)系列的輕薄夾克和條紋薄紗裙首先奠定了整場(chǎng)秀的基調(diào)。 “路易威登雖然是奢侈品牌，但它注重功能性，提供讓旅行更美好的服務(wù)。” Ghesquière 表示，因此，即使采用定制化的工藝，他也堅(jiān)持將實(shí)用性放在第一位，就像從遠(yuǎn)處看，花呢面料制成的夾克實(shí)際上是由三維切割皮革編織而成。如綢緞般光滑的貼身禮服裙的閃閃發(fā)光來(lái)源，是一一精心刺繡的透明亮片等等。自始至終。轉(zhuǎn)眼間，Nicolas Ghesquière 已在 Louis Vuitton 工作了十年，而當(dāng)他所打造的新系列正式推出時(shí)，大家更加確信這是一個(gè)更輕盈、更活潑、更日常的新篇章，并且強(qiáng)調(diào)該品牌的卓越工藝已經(jīng)到來(lái)。

　　??路易威登 2024 春夏系列

　　“2024春夏系列向自由與敏捷致敬，講述了一個(gè)源自諾阿耶別墅花園的故事。”香奈兒 (Chanel) 創(chuàng)意總監(jiān)維吉妮·維婭 (Virginie Viard) 本季從巴黎轉(zhuǎn)向法式風(fēng)格，位于耶爾 (Hyères) 群山之中。查爾斯·德·諾阿耶 (Charles de Noailles) 和瑪麗·勞爾·德·諾阿耶 (Marie-Laure de Noailles) 的現(xiàn)代主義別墅由建筑師羅伯特·馬萊特·史蒂文斯 (Robert Mallet-Stevens) 在一百年前設(shè)計(jì)，激發(fā)了她創(chuàng)作新一季的靈感。秀場(chǎng)被三維布景切割成相對(duì)獨(dú)立的單元，呼應(yīng)別墅的空間變化。取自建筑設(shè)計(jì)的色彩組合被轉(zhuǎn)化為花呢的新色彩組合。幾何圖案勾勒出造型的結(jié)構(gòu)感，不對(duì)稱的組合詮釋出休閑的美感，一幅賞心悅目的春天景象立刻浮現(xiàn)在我們眼前，“精致又休閑，粗花呢、運(yùn)動(dòng)裝和蕾絲貫穿整個(gè)系列：我試圖將它們結(jié)合起來(lái)”。兩種對(duì)立的方式以酷的方式融合在一起，風(fēng)格融合在一起，適合諾阿耶別墅花園和泳池的獨(dú)特氛圍?！本S亞德解釋道。

　　??香奈兒2024春夏系列

　　愛(ài)馬仕女裝藝術(shù)總監(jiān)Nadège Vanhee-Cybulski也選擇另辟蹊徑，跳出外界對(duì)安靜奢華風(fēng)格的定義，邀請(qǐng)愛(ài)馬仕世界的女孩們到鄉(xiāng)村休閑郊游。 Vanhee-Cybulski從品牌皮具設(shè)計(jì)中提取酒紅、大象灰、奶白、胭脂紅等豐富色彩，并賦予其度假屬性。大量模塊化針織單品易于穿脫和調(diào)整形狀以適應(yīng)戶外活動(dòng)。在不斷變化的自然環(huán)境中，經(jīng)典的皮革外套和裙子也以更加舒適的包裹方式進(jìn)行演繹，同時(shí)融入精致的激光鏤空切割和精準(zhǔn)的剪裁技術(shù)，滿足夏季的著裝需求。在外界看來(lái)，Vanhee-Cybulski從上賽季開(kāi)始就牢牢掌握了潮流的脈搏。從老款風(fēng)格到美拉德風(fēng)格，她的愛(ài)馬仕無(wú)疑是參與時(shí)尚定義的。但對(duì)她來(lái)說(shuō)，這些所謂的“趨勢(shì)”從未影響過(guò)她作為法國(guó)百年品牌藝術(shù)總監(jiān)的創(chuàng)作出發(fā)點(diǎn)，那就是始終堅(jiān)持高級(jí)別產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造出經(jīng)得起考驗(yàn)的杰作。時(shí)代的審視。

　　??愛(ài)馬仕 2024 春夏系列

　　時(shí)裝公司和創(chuàng)意總監(jiān)斷斷續(xù)續(xù)是很常見(jiàn)的事情，但我們可能沒(méi)有想到Sarah Burton會(huì)在本季完成她在Alexander McQueen的后一部作品。 Burton 擔(dān)任該品牌創(chuàng)意總監(jiān) 13 年，在該品牌工作 26 年。在麥奎因的一生中，伯頓是他的得力助手，但在他突然去世后，很明顯沒(méi)有人比伯頓更有資格填補(bǔ)這一職位。如今，勤勞的伯頓也到了與品牌分離的時(shí)刻。她竭盡全力，將所有想要表達(dá)的言語(yǔ)融入到精湛的品牌工藝中。 “這個(gè)系列的靈感來(lái)自于女性身體結(jié)構(gòu)、伊麗莎白一世、血紅玫瑰和瑪格達(dá)萊娜·阿巴卡諾維奇(Magdalena Abakanowicz)，一位敢于挑戰(zhàn)規(guī)則、極富創(chuàng)意、拒絕妥協(xié)的藝術(shù)家。這場(chǎng)秀獻(xiàn)給長(zhǎng)期致力于創(chuàng)作的李·亞歷山大·麥昆(Lee Alexander McQueen)希望賦予女性權(quán)力，感謝我的團(tuán)隊(duì)的熱情、才華和忠誠(chéng)。”為此，Burton還重新打造了McQueen 1996春夏The Hunger系列中的刀片剪裁元素，只是在刀片上裝飾了一圈華麗的金色刺繡，將傷口化作神圣的榮耀，表達(dá)對(duì)女性身體的贊美，也默默祝福品牌的美好未來(lái)。

　　?? 2024春夏系列

　　繼廣受好評(píng)的 Saint Laurent 2023 秋冬系列之后，Anthony Vaccarello 延續(xù)了“一件單品做一個(gè)系列”的創(chuàng)作方法，并更加直接地實(shí)施，“我?guī)缀醪幌胱鋈魏问?，我已?jīng)看過(guò)太多了”我想擺脫一切復(fù)雜的東西，太多的刺繡，太多的裝飾元素，只做一些必要的設(shè)計(jì)，用干凈的畫布為Saint Laurent開(kāi)啟新的篇章?！倍@次他選擇將目光投向Yves Saint Laurent先生于1967年推出的Saharienne夾克，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行顏色和材質(zhì)上的改變，但同時(shí)又忠于這個(gè)設(shè)計(jì)的初衷——賦予婦女擁有自由和解放的力量。純棉麻材質(zhì)上，貫穿橄欖色、栗色、沙色、粉筆色等單色造型。配飾方面，搶眼的金屬耳環(huán)和手鏈依舊搶眼，而以傳奇女飛行員 Amelia Earhart 和 Adrienne Bolland 身份屬性為靈感的皮帽、飛行員墨鏡和皮手套則強(qiáng)化了中性氣質(zhì)和力量感，使得Yves Saint Laurent先生的精神活躍在當(dāng)前的時(shí)尚體系中。

　　?? 2024春夏系列

　　有人延續(xù)前幾季的成功經(jīng)驗(yàn)，也有人選擇大膽顛覆現(xiàn)有風(fēng)格。紀(jì)梵希 (Givenchy) 創(chuàng)意總監(jiān) Matthew M. Williams 屬于后者。不久前，紀(jì)梵希與蒂芙尼在一場(chǎng)珠寶活動(dòng)上進(jìn)行了夢(mèng)幻合作，再次讓人回想起紀(jì)梵希與奧黛麗·赫本并肩創(chuàng)作優(yōu)雅經(jīng)典的時(shí)代。這或許是威廉姆斯向外界發(fā)出的“回顧”信號(hào)。在2024春夏秀場(chǎng)上，他原本標(biāo)志性的功能性風(fēng)格造型和配飾不再被柔軟溫柔的面料和經(jīng)典廓形所取代。在造型師 Carine Roitfeld 的合作下，模特們看起來(lái)就像來(lái)自 20 世紀(jì) 60 年代的電影。一位穿越時(shí)空的名人，但墜落的珍珠裝飾和利落的剪裁似乎在提醒我們，這絕不是Hubert de Givenchy的翻版。威廉姆斯正在努力尋找與品牌相處的新方式。

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